Мода - это я!

Рио Гиацинт. “Людовик 14, король Франции”, 1701 г.

Красные каблуки, блестящие под светом свечей чулки, плащ, который годится королю в одеало. Он же настоящий пижон!!!

Пролог

“Отсутствие наряда служит иногда лучшим нарядом”. (Петроний)

…Увидев Адама и Еву “прикрытыми”, Бог понял (да Он с самого начала знал, что все закончится именно так), что они ослушались Его и сорвали запретный плод с Древа познания. Но Бог есть Любовь, и на секунду в божестенном мозгу промелькнула мысль: “А может простить? Они  же не боги, люди, слабые, грешные, пусть живут в Раю, может Мое снисхождение поможет им стать лучше?”

Но вдруг завеса Времени приоткрылась перед божественным взором, и Творец увидел грядущее (но вполне возможно, не БУДУщее). Он увидел, как Ева, прикрыв наготу пальмовыми листьями, украшает свои волосы цветами, и как Адам, следуя ее примеру, украшает голову венком из птичьих перьев. Люди не знают покоя (и больше никогда не вспомнят о нем). День за днем Ева плетет себе одежку из цветов и трав, а Адам в поисках новшеств, даже украл у Змея оставленную им кожу.

И вот уже безгрешные ангелы засматриваются на чудачества людей. И они тоже плетут себе венки и ткут воздушные одеяния из одуванчиков. Кто-то, в желании угодить Ему – Отцу, соберет павлиньи перья и сошьет из них царственный плащ. И в этом плаще Бог будет выглядеть, как старый петух, возомнивший себя павлином. (Это сравнение само невольно пришло на ум Создателю). И задрожал Создатель от раскатов собственного смеха и собственного гнева, как дым, клубящегося над Его челом.

И подумал Бог: “Нет, оставлять их здесь нельзя: и им не поможешь, и Рай превратишь в Ад”. И он изгнал Адама и Еву. Они ушли в пустыню, покрытую колючками и раскаленным добела песком, создали там свой – человеческий мир, создали в нем моду и человечество,  бегущее за модой и живущее для других.

А Бог остался в Раю – свободный и босой…

Микеланджело. “Сотворение Адама” (фрагмент).

Обратите внимание, у Микеланджело тоже Бог босой и одет довольно-таки просто.

Первая же строчка, которую я хотела написать, привела меня в тупик. Все сведения, которые я собиралась и все еще собираюсь привести, настолько недостоверны и “непроверены”, что мне даже как-то страшно писать об этом и ссылаться на свои отнюдь не авторитетные источники. Кто-то не верит постам в интернете, кто-то не считает, что можно опираться на документальные фильмы или передачи, кто-то признает только книги, и то лишь избранных авторов. Ну а я привыкла всему верить на слово, особенно если я сама знаю меньше того, кому собираюсь верить или не верить. Простите за эту доверчивость все те, кто знает больше меня, и знает, чему верить, а чему не стоит.

Часть 1

“Мода – традиционализм в квадрате: быть как все и, причем, наперегонки”.  (А. Круглов)

Костюм появился ох как давно. Нас с вами тогда и в помине не было, да и быть не могло. А если серьезно, одежда – почти ровесница человечества. Однако это не значит, что вместе с ней на свет появилась и мода. Если верить “Википедии” , то:

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — это временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела.

Но мы-то знаем, что мода – это нечто более чувственное и “страстное”, чем то, что пишут создатели свободной энциклопедии. Лично мне больше нравится оригинальное определение господина Круглова, приведенное в самом начале параграфа. Но, как я уже сказала, давайте не будем путать моду в этой интерпритации с национальным или не национальным костюмом. Да, одежда появилсь очень давно. Она имела свою символику, она имела свой ритуал, свой глубочайший смысл. Не случайно некоторые украшения в Древнем Египте считались амулетами (например, жуки-скарабеи), а у нас на Родине право носить красные сапоги принадлежало только и только царю (он мог “поделиться” этой привилегией с человеком, который оказал монаршей особе особые услуги, но даже тогда заслуживший царскую милость мог носить только один красный сапог, но никак не два).  Это не совсем мода, если придерживаться определения господина Круглова. Это традиция, закон, если хотите, в некоторых случаях - магия, но никак не “формула один” до победного финала в области одежды и красоты (весьма и весьма относительной, надо сказать).

Когда же началась эта умопомрачительная гонка? Если верить Филиппу Алланту – режиссеру пятисерийного документального фильма “История моды” (фильм, надо сказать, очень удачный, это я как любительница документальных фильмов говорю), все началось  с Рима, где богатые патриции часами драпировали свою тогу так, чтобы она выглядела величественно и достойно, ведь по этой тоге окружающие должны были судить и о богатстве,  о знатности-родовитости, и даже об образовании хозяина одежки, а ношение тоги было таким же важным предметом обучения, как и риторика. По мне, так глупость, но разве в наши дни, когда люди предпочитают более практичную одежду и дорога՛ каждая секунда, мы, или наши знакомые,  не проводим перед зеркалом большую часть свободного времени? (Я – нет, надеюсь, вы тоже.)

В этой работе, как вы уже догадались, речь должна была пойти о моде эпохи короля-Солнце (1638 – 1715 гг.), то бишь второй половины семнадцатого века и начала восемнадцатого. При чем же здесь античность? А при том. Во-первых хотела показать с чего все началось (опять-таки если верить приведенному мной источнику). А во-вторых важно знать, что пижон Людовик и его век галантных кавалеров (в прямом и переносном смысле этого слова) на деле ничегошеньки не открыли, а только вернули на новую ось хорошо забытое старое. В частности у античного Рима Франция нового времени унаследовала всевозможные парики, которые так любила французская знать еще при  Людовике 13-ом.

(Эта модная ось, вращаясь, вернет позиции античности еще и в начале 19-го века, когда окружающие Наполеона Бонапарта дамы будут одеваться в платья с завышенной талией (под самую грудь), так напоминающие античный ”стайл”. )

Часть 2

“Не успеет мода уничтожить старую, как ее сменяет новая, готовая уступить место следующей”. (из фильма “История моды”)

В этом смысле мода врмен Короля-Солнце не стала исключением. И чтобы понять, почему она так важна, и чем  отличается от “других мод”, мы пойдем чуть вперед, когда малыша Людовика еще не было на свете (но он скоро должен появиться).

С одной стороны человечество пережило эпоху Ренессанса, а в эту эпоху, как мы знаем, вдруг ожили и с невероятной скоростью понеслись вперед науки и искусство. Ну и мода, конечно же. Центром моды Ренессанса становится колыбель Возрождения – Италия, особенно Флоренция.

Чем же особенна эта мода? Если верить красивой, богато иллюстрированной книжке Людмилы Кибаловой, Ольги Гербеновой, Милены Ламаровой “Иллюстрироваанная энциклопедия моды”(Прага, 1987г.), во-первых впервые за долгое время портные, выполняя тот или иной заказ, стали учитывать пропорции человеческого тела. Модники отказались от слишком завышенных или чересчур заниженных талий, вытянутых углами рукав и полосок материи, пришитых к рукавам и стесняющих движения, высоких острых шляп, остроносых башмаков, глубоких остроконечных вырезов. Вместо этого итальянские донны получили платья с отдельными лифом и юбкой, красивыми рукавами и округлыми вырезами, множество причесок, всяких драгоценностей и украшений в волосах. Вместе с новой модой мы видим новые критерии красоты, которые приняты до сих пор, а именно высокая статная фигура, широкие плечи, тонкая талия, белые зубы, красные губы, благородные движения. Итальянские донны знали множество приемов грима, ухода за кожей, окрашивания, а скорее обесцвечивания волос и всего прочего. В эпоху Ренессанса мода, как и другие науки, была четко определена, законспектирована и опубликована в различных трудах.

Итак, что же следовало бы нам носить, если бы мы вдруг оказались в Италии того периода? Прежде всего законы красоты требовали и от женщин, и от мужчин, чтобы они “имели” высокий гладкий лоб. Не всем посчастливилось родиться красивыми, но, как говорится в любимой песенке, “женская прелесть – дело накладное”: люди прсто-напросто брили волосы на лбу. Ничто не должно было портить кроасоту лица, и в погоне за модой, мужчины и женщины выщипывали, а зачастую напрочь сбривали, также и брови. На лицо тщательнейшим образом наносился гримм, а волосы обесцвечивались и украшались всяческими сеточками, накидками, жемчугом и кораллами.

Платье, в котором не стыдно показаться на людях, должно было быть богатым и иметь множество складок. Кроме того надо было тщательно выбирать материал: “Человек, который одевается в сукно, выглядет в нем, как в монашеской рясе”, - читаем мы у Алессандро Пикколомини (хотя лично я прочитала это в книге “Энциклопедия моды”). Платье, как я уже сказала, четко делилось на лиф и юбку. Лиф часто зашнуровывался и имел маленький овальный разрез.

Леонардо да Винчи. “Джоконда”.

Как видите, прелестная Мона Лиза тоже имеет высокий гладкий лоб, а борви ее прямо невидимые. Надо сказать, что девушки, подобные Моне Лизе, в эпоху Ренессанса считались писаными красавицами.

Большое внимание уделялось рукавам. На них делали всяческие разрезы, особеноо в тех местах, где рука сгибается и ткань часто напрягается, то есть в области локтя и в пройме. Из-под разрезов выглядывало нижнее белье, а это значит, что перед тем, как кокетливо облачиться в свое шикарное платье, дама должна была позаботиться в первую очередь о белье. Нижнее белье стало одной из важнейших частей костюма и тщательно украшалось (вот эту особенность эпоха Людовика 14-го прямым образом унаследовала от Италии Возрождения). В некоторых случаях рукава шились отдельно от лифа и прикреплялись к нему лентами или полосками ткани.

Мужской костюм был прост и элегантен. Темный костюм застегивался на две пуговицы – у шеи и пояса, так, что из-од него проглядывала белая рубашка. Обязательным атрибутом модника был берет с пером, по-щегольски сдвинутый набок.

Еще одной особенностью итальянской моды был “плащ ученого”. Этот плащ выделял городскую интеллигенцию и подчеркивал ее значимость в обществе – еще один значительный прорыв эпохи ренессанса. И несмотря на то, что впервые такие плащи появились во Франции, именно в “интеллектуальной” Италии  эта одежда прибрела свое истинное значение. Не случайно во многих университетах современной Европы плащ является торжественной, церимониальной формой одежды, как, опять-таки утверждает книжка “Энциклопедия моды”.

Якопо Понтормо. “Портрет Уголино Мартелли”.

Изображенный на портрете молодой человек - настоящий флорентийский модник.

Андреа Соларио. “Женщина с гитарой”.

Прическа с тюрбаном была излюбленной в Италии.

Венецианские красотки из фильма Филиппа Алланта “История моды” не отставали от подруг, живших во Флоренции. Цитируя путешественника, пытавшегося определить венецианскую моду того времени, мы можем сказать, что “венецианка состоит на треть из женщины, на треть из платья и на треть из дерева”. Процент дерева в женском костюме заполняли высоченные деревянные котурны – родоначальники современных туфель на высоком каблуке, унаследованные итальянцами у актеров античной Греции. Женщины смело “карабкались” на котурны, стремясь стать привлекательнее для мужчин: ведь в такой донельзя неудобной обуви женщина может передвигаться лишь с помощью слуг или близкого мужчины, что само по себе делает ее покорной и женственной.

Гравюра 16-го века. “Куртизанки”.

Вот они, котурны. И еще штаны по колено впридачу.

(Иллюстрация заимствована из “Иллюстрированной энциклопедии моды”)

                 

Но не одни женщины взяли на вооружение атрибуты актерских костюмов. Персонаж комедии дель арте – Панталоне “завещал” мужчинам своеобразные узкие, короткие и довольно-таки удобные штаны, которые в его же честь называются панталонами (в испанском, например, слово “панталон” означает штаны – какие бы то ни было брюки).

Жан Клуэ. “Портрет французского короля Франциска I”

Мы по-тихоньку приближаемся к французским королям-щеголям.

Но это только одна сторона медали. С другой стороны в Европе на первый план выдвинулась испанская мода, и это не случайно.

Тогда у Испании была блестящая экономика, американские колонии “подпитывали” ее ка только могли, в том числе достваляли драгоценные камни и золото для ювелирных изделий и всяческих украшений. Вот только испанская мода, осыпавшая щеголей и модниц золотом, превращала человеческое тело в нечто совершенно деформорованное и затянутое в грубый бархатный футляр. Причиной тому прежде всего была сумасшедшая религиозность жителей Перенейского полуострова, предписывавашая им всяческие запреты во имя сохранения чести. Кроме того придворный этикек в Испании была так строг, что монарх мог позволить себе улыбнуться лишь раз или два раза за ВСЮ ЖИЗНЬ     (не помню, где я это вычитала, все равно не поверила).

Если Италия Возрождения тяготела к натуральным линиям человеческого тела и подчеркивала его пластичность, то испанский маньеризм (как выражаются знатоки истории моды) представляет нам  свой идеал человеческой фигуры.

Что же здесь носили? Не привожу пример на нас с вами, потому что лично я бы ни за какие коврижки не захотела бы каждый день облачаться в подобный костюм, пусть он даже расшит золотыми и серебрянными нитками, обшит лентами и бантами, разукрашен драгоценными камнями и жемчугом ( а модники носили именно такие костюмы).

Диего Веласкес. “Портрет инфанты Маргариты”

Не понимаю, как можно существовать в таком футляре. Тут же двинуться невозможно. Бедный ребенок!

Такие расклешенные юбки назывались вертугадо или райфрок. Натягивали их на железные обручи, на которых юбка держалась, как барабан. В такой юбке девушка (в данном случае девочка) становилась шахматной ладьей – чем-то, наподобие крепости, к которй никак не подступишься, что вполне соответствовало представлениям испанок о чести. На таких юбках почти нет складок, потому что они созданы “проволокой и утюгом”, как метко подмечено в “Энциклопедии моды”. Лиф тоже имеет определенную форму, плечи ровные, талия чересчур заужена, у лифа был остроконечный выступ, спускающийся на юбку, как мы увидим на следующем портрете.

Портрет Дайаны Сисль

Иллюстрация заимствована из “Иллютрированной энциклопедии моды”

Еще одной пыткой для испанских дворян стал жесткий, накрахмаленный воротник, который мы видим на портрете Дайаны Сисль. Хотя это еще ничего. Впоследствии эти воротники, как грибы, выросли до таких размеров, что историки моды между собой даже называют их “мельничными жерновами”.

Как и в итальянской моде, рукава прикреплялись к лифу лентами, так что их можно было менять, как перчатки. Кстати, перчатки для модного испанца или испанки – незаменимый аксесуар, так же, как и веер. Кроме того на себя навешивали всякие украшения, особенно кресты – из бриллиантов, оправленные в золото, отделанные жемчугом и кораллами, кресты из драгоценных камней, жемчуга, хрусталя, стекла, кости или дерева. На эти кресты навешивали кольца или дорогие пуговицы, и они указывали на глубокую веру и материальное состояние хозяина крестика.

Девушки носили в волосах нити жемчуга, дополняли прическу золотыми и серебрянными локонами, цветами. Замужние женщины носили украшенные кружевами и вышивкой чепчики и туфли на высоком каблуке.

Портретист семьи Гогенемб. Фрагмент семейного портрета.

Обратите внимание на собранный в складки воротник и кружевные манжеты подстать ему. На голове у девушки диадема.

Иллюстрация заимствована из “Иллюстрированной энциклопедии моды”

Представителям силньного пола тоже пришлось несладко в погоне за модными тенденциями. Костюм кабальеро – кавалера многим напоминал рыцарские доспехи (не  в прямом смысле, конечно). Торжественное придворное платье из атласа, бархата и парчи было украшено декоративными пластинами. Латы напоминала и куртка, подбитая ватой, с короткими полами и опять-таки чересчур зауженной талией, так называемая вамс. Потом еще и широкий воротник, который как бы защищает шею. И наконец короткие, набитые ватой штаны с позднеготическим прикрытием. Завершали мужской костюм вязаные чулки и короткий плащ. Даже рыцарский шлем перекочевал в палаты, превратившись в жесткую шляпу с узкими полями.

Вот как жалуется Зикмунт Винтер на испанскую моду того времени: “ Для этой моды, кукольной и лживой, не годился честный и крепкий меч, для неё нужна была тонкая рапира для парадов и церемоний”.

Жан Клуэ. “Портрет Карла 9, короля Франции”

Как видите, французский король одет по испанской моде. Вот вамс с прикрытием, короткие, набитые ватой штаны, короткий плащ. Вместо шляпы берет.

Такой короткий плащ, какой мы видим на этом портрете, как вы понимаете, не мог уберечь от холода или ветра. Да его не для того и шили.  Дворяне носили его, как знак принадлежности классу аристократии. Окаймлялся он панбархатом и накидывался на плечи. В испании такие плащи назывались боэмио, а в Чехии – “мантлик”.

Интересно, что первоначльно туфли для знати шили тоже из панбархата. Их украшали лентами, бантами и розетками. Но потом мода изменилась, и туфли стали делать из кожи, что наверняка пошло на пользу испанскому дворянству с точки зрения удобства (бедные, им и так не очень удобно в своих костюмах).

Тициан. “Портрет дворянина”

А вот и шапка, о которой мы говорили.

Федериго Цуккари. “Сэр Уолтер Рэли”

Вамс этого симпатичного мужчины расшит декоративными пуговицами. Сверху – плащ боэмио, украшенный жемчугом. (из “Энциклопедии моды”)

А вот еще одна испанская модница, прямиком перекочевавшая из Испании во Францию и имеющая непосредственное отношение к Людовику-солнце. Его августейшая матушка.

Питер Пауль Рубенс. “Анна Австрийская”

Обратите внимание на драгоценный крестик на груди королевы.

Часть 3

“Нарушение моды королями становится модой для их подданных”. (Эмиль Герман)

На сайте style-fashion.ru, откуда я наглым образом украла название для своего реферата, написано: “Король-солнце определял французскую моду второй половины 17 столетия. Костюм взрослел вместе с королем, и за время его правления прошел полный цикл от веселого детства в бантах до помрачневшей угасшей старости”.

Так вот. Французская мода унаследовала традиции испанского маньеризма, но значительно видоизмененного, подогнанного под вкус игривых французов и француженок. Силуэт становится более свободным и мягким, цвет костюма тоже значительно светлее платьев, которые носили в Мадриде. Кроме того, как утверждают прекрасные авторы книги “Энциклопедия моды”, теперь “одежда приспосабливается к тому, кому предназначается костюм”.

Свадьба Людовика 14 и Марии Терезии.

Обратите внимание на красные каблуки мужчин. Говорят, это была идея самого Людовика.

Итак, давайте попробуем проследить за детством, юностью и зрелым возрастом короля Франции, а следовательно и французской моды.

Как вы знаете, Людовик взошел на престол в детском возрасте. “Взошел” он формально, потому что на деле страной правила его мать Анна Австрийская, а вернее кардинал Мазарини. Но все же мода оставалась той единственной областью “государственного правления”, которая всецело подчинялась воле короля. (Это предложение мне самой не очень понравилось. Сразу вспомнила отрывок из книги Александра Дюма “Мушкетеры: двадцать лет спустя”, где юный Людовик жалуется своему кузену Карлу на бедность “короля Франции” из-за скупого характера Мазарини. Ну да ладно, все равно менять не буду. Главным модником Франции был Людовик-Солнце, тогда еще только Солнышко.)

Пока король был маленьким, весь двор наряжался в “детскую” одежду. В эти годы носят короткие курточки, короткие юбочки, короткие панталончики с кружевными отворотами чулок, сверху которых надевалась юбка ренграв, белые сорочечки с кружевными манжетками и рюшами на воротнике. В моде были длинные волосы, как у короля, “мушкетерские” шляпы с широкими полями и гусиными перьями, а также испанские шляпы с жесткими полями. Туфли носили на высоком каблуке – тоже идея короля: несмотря на свою красоту, Людовик был невысокого роста. Весь этот костюм украшался несметным количеством кружев, бантов и лент. Банты и розетки из лент украшали даже туфли. Кстати, именно из-за этих бантов мы называем век модного короля-Солнце галантным, ведь “galant” в переводе с французского означает “бант”, модников-выскочек мы называем пижонами, и тоже из-за бантов и розеток, которые украшали мужскую обувь, потому что в таких туфлях мужчины походили на мохоногих голубей (по-французски голубь – “пижон”).  Эти банты были повсюду, их вплетали даже в мужские парики.

Парики вошли в моду еще при Людовике 13-ом, отце Людовика-модника, который внезапно облысел и был вынужден носить парик. Это версия Филиппа Алланта и его фильма “История моды”. А вот сайт beauty.wild-mistress.ru считает, что это сам Людовик-солнце ввел в моду парики, поскольку рано облысел из-за какой-то болезни нервного харатера. На сайте style-fashion.ru выдвигается другая версия: молодой король был обладателелм пышной шевелюры и носил длинные волосы по моде того времени. А его менее счастливым подданным приходилось заказывать парики, чтобы поспеть за модой королевского двора. О париках мы еще будем говорить. Но сейчас хочется обратить ваше внимание на другой акцент эпохи короля Людовика 14-го.

Людовик вел своеобразную политику. Он выманил дворян из своих провинциальных родовых имений и собрал их всех вокруг себя. На смену диковатым рыцарям средневековья приходит изящный, хрупкий, женственный кавалер, галантно обращающийся с дамами и модно одевающийся, в двух словах – сам Людовик. Сделав из себя родимого идеал не только для женщин, но и для мужчин, Людовик добился того, что каждый молодой дворянин с детства мечтал служить при дворе своего лучезарного короля, что было не таким уж простым делом. Кроме бесчисленных любовных и дворцовых интрижек, жизнь дворянина была бесконечным спектаклем, где надо был играть свою роль с утра до вечера. Дворцовый этикет превращал придворную жизнь в очередной акт всеми любимого Марлезонского балета. Мадам и мисье смолоду учились танцам, что придавало их движениям изящность и помогало в трудные минуты на репетициях настоящего балета, в котором принимали участие не профессиональные танцоры, а члены королевской семьи, придворные и конечно же сам король. Получив при дворе какую-нибудь абсурдную должность, как например, “носитель королевской трости” или “хранитель королевской шляпы”, молодому дворянину оставалось только поспевать за модными причудами короля. Это своеобразное массовое “промывание мозгов”, потому что теперь у дворян была только одна мысль – стать фаворитом или фавориткой короля (или на худой конец его цирюльника).

В этом “промывании мозгов” не последнюю роль играла мода, вернее утренний “ритуал одевания короля”.  Все придворные мечтали “получить пригласительный билет” на этот каждодневный спектакль.  В документальном фильме Яна Петера “Метрессы. Тайная власть женщин. Фаворитка короля” показан этот ритуал.  На нем присутствовали не только камердинеры и приближенные короля, но и королева, придворные дамы и обязательно фаворитка короля. Что было важно. Одевали короля камердинеры, но все остальные по очереди должны были войти в королевскую опочевальню и ждать, пока его величество изволит окончить свой утренний туалет (что обычно длилось до около двух часов). И чем раньше придворный заходил в спальню короля, тем ближе был он к августейшей особе, то есть, тем выше было его положение в стране. Весь этот “цирк” затеивался не случайно. Во-первых король хотел показать свою мощь, а во-вторых каждое утро на этой церемонии он напоминал каждому придворному его место. Наверное, нет более красивого способа, чтобы поставить своих подданных на место.

Кадр из фильма Яна Петера “Метрессы. Тайная власть женщин. Фаворитка короля”

Церемония одевания короля Людовика.

Блестящий двор, солнечный король, постоянные балы и развлечения, легкие струящиеся наряды. Но все меняется. Весну сменяет осень, а король, как это ни странно, тоже стареет.

Надо сказать, что в отличии от многих модниц современного Еревана, у Людовика был тонкий вкус. Он был прирожденным актером, свою роль абсолютного монарха выполнял безукоризненно  и чувствовал каждой клеточкой своего тела. Так что он быстро сообразил, что в солидном возрасте королю следует сменить гардероб.

Мода подчинилась воле короля. И всякие детские побрякушки тут же убрали на чердак. В принципе вещи остались теми же, но они значительно видоизменились. Во-первых, портные ликвидировали лишние банты. Не все, конечно, но значительно сократили их количество. На смену коротеньким курточкам и панталончикам в моду вернулся камзол. Кроме того для мужчин стали шить особый кафтан, так называемый “жюстокор”. Он был заужен в талии и расширялся в полах, открывая панталоны. Рукава жюстокора были узкими и с отворотмами. Подпоясывали жюстокор широким шарфом, котпрый завязывался на одном боку кокетливым бантом. Новшеством стали карманы. И надо сказать, что в ту эпоху существовало даже такое понятие, как “модное содержимое карманов”.

Еще одним новшеством стал разрез в комзоле, так что теперь можно было спокойнее двигаться и носить шпагу на поясе. Комзол украшали кто как мог, а сам король – золотом и бриллиантами.

Под камзолом носили белую сорочку с кружевными манжетами и воротником. Модники любили носить шейные платки.

Верхней одеждой был плащ без рукав с отложным воротником или плащ брандебур, с короткими рукавами и застегивающийся на пуговицы.

Панталоны - кюлоты тоже остались в моде. Только они стали длиннее и уже. Костюм дополняли белые, голубые или розовые чулки.

           

 

Если приглядеться, то на своих портретах Людовик-солнце чаще всего предпочитает красные чулки.

По мере того, как старел король Людовик, каблук становился все ниже и неже. Банты и розетки тоже постепенно исчезали с туфель. Зато появились длиннющие языки клюши.

Однако с возрастом король не остепенился ни в отношении своих многочисленных любвониц, ни в отношении одежды. Следуя примеру короля, дворянин должен был иметь в гардеробе не менее 30-и костюмов, причем одежду следовало менять каждый день! Кроме того по специальному королевскому указу одежду надлежало менять по сезонам. Если верить посту на сайте beauty.wild-mistress.ru, весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата, ратина и атласа, летом — из тафты, шелка, кружев или газовых тканей. Все это было недешево, отсюда и поговорка: “Дворянство носит свои доходы на плечах”.

По мере того, как король старел и лысел, парики становились все более значимой чатью костюма. Самым популярным был парик “аллонж” (по-французски “удлиннять”), придававший мужчине облик льва (или пуделя, как иногда выражались острословы тех времен). Как и одежду, парики надлежало менять, причем несколько раз на дню: утром – черный, днем – каштановый, вечером – светлый для прогулок по бульвару. Более того, король даже издал специальный указ об обязательном ношении париков. Несмотря на все это, полное принибрежение личной гигиеной никто не отменил, так что, как удачно подмечено автором поста на сайте beauty.wild-mistress.ru, “парики стали не только любимым прибежищем блох, вшей и тараканов, но и временной обителью мышат”.

Антуан Койзево, Бюст Людовика XIV.

А вот и парик “аллонж”.

Парики были такими громоздскими, что сами по себе уже заменяли головной убор. Так что вскоре озорные широкополые шляпы мушкетера-забияки вышли из моды. Их сменили триуголки – более удобные для ношения с париком. Носили их в основном углом вперед, а позже просто держали в руках, используя только во время поклона. Интересно, что шляпа быстро уступила свои позиции, тогда как парик продержался в моде еще 150 лет, если верить сайту beauty.wild-mistress.ru .

Прежде чем показаться на людях, дворяне и дворянки, точнее их слуги тщательно пудрили парики. В фильме Филиппа Алланта “История моды” показан эпизод “напудривания парика” господина. Сначала дворянина одевали, потом на костюм накидывали белую материю, как в парикмахерских, потом ндевали парик и пудрили уже на голове хозяина парика. Во время этой процедуры аристократы держал у лица что-то вроде противогаза – длинную круглую трубку, расширяющуюся в основании. 

Кстати, слово “парикмахер” мы тоже унаследовали от этой модной эпохи. Дословно в переводе с немецкого, парикмахер – это человек, который делает парики. А их при дворе короля-Солнце было 2000-3000.

Постаревший король ввел в моду огромные муфты для мужчин, в которых он прятал свои дряхлые руки и всякие мелочи.

Старея, король стал необычайно степенным и набожным. Так что модный костюм тоже стал намного строже. На смену ярким смелым краскам пришли более темные цвета – коричневый, табачный в сочетании с золотом. Однако черный цвет король, говорят, не любил. Так что черной шили только траурную одежду. Было два вида траура – большой и малый. Во время большого траура носили длинный черный плащ, а лицо покрывала вуаль, спускающаяся с полов шляпы. Во время малого траура на шляпе был черный бант.  

Пьер Миньяр, “Портрет Луизы де Лавальер”

Если быть откровеными, эпоха короля Людовика – это век модных кавалеров. Но все же дамы тоже были не прочь покрасоваться, ведь им надо было во что бы то ни стало понравиться королю. На сайте fashiony.ru есть интерсный пост от любительницы фильмов об Анжелике именно об одежде блестящих дам века галантных кавалеров. Вот что там написано.

“Шились платья из яркого, сочного цвета тканей, насыщенных темных тонов. Дамы носили три юбки одну поверх другой: первая, верхняя -" скромница", вторая - "шалунья", а третья, нижняя - "секретница". Лиф платья из китового уса затянут так, что женщина начинает соблазнительно прогибаться вперед”.

Дамы любили декольте, и не потому, что, как сказала Тамара Клайман, “Декольте — это еще одна форма сохранения материи”, а потому что декольте придавало женской фигуре особую привлекательность. Вырезы украшались черными, белыми и золотыми кружевами. “Мадамы и мадмуазели” с удовольствием обнажали также и плечи. Однако платья декорировали только спереди, потому что дворцовый этикет предписывал придворным всегда стоять лицом к королю.

Очень популярны были шлейфы, причем чем длиннее, тем лучше. Зачастую шлейф приходилось нести пажам, потому что иначе дама и шага бы не сумела ступить. Сумочек и клачей с собой на бал не носили, все нужные мелочи цепляли к поясу. Важно было не забыть дома веер, бутоньерку и шкатулку с “мушками”.

Как мужины, женщины тоже одевают парики, и даже стригут свои собственные волосы, чтобы парик лучше сидел (сразу на ум приходит срванение с Древним Египтом). Они тщательно душатся тонкими франсузскими духами и с удовольствием украшают себя бантами и кружевами. Сами тоже плетут кружева, которые Франция экспортирует в другие страны Европы. Министр финансов Кольбер даже как-то сказал: “Кружева для Франции, как золотые прииски Перу для Испании”.

Модные фрнацузы и француженки, так же, как и римские патриции и венецианские донны, с удовольствием наносят на лицо искусный макияж. Говорят, что первую помаду изобрел аптекарь кардинала Ришелье. Само слово “помада” возникла от французского слова “пом” – яблоко. Если верить сплетням, передаваемым по телевизору, Ришелье заказал своему аптекарю сделать бальзам для губ со вкусом яблок. В итоге получилась помада (из передачи телеканала ОРТ “Контрольная закупка”).

Вот еще на что хочу обратить ваше внимание. В любимых фильмах Георгия Юнгвальд-Хилькевича “Три мушкетера”, “Двадцать лет спустя” и “Десять лет спустя” костюмы героев меняются в соответствии с эпохой. Меня это привело в замешательство: почему в “Двадцать лет спустя” режиссер так изменил костюы, прежние были такими красивыми. Ан-нет, все правильно сделал режиссер.

Кадр из фильма “Три мушкетера”        

Часть 4

“Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды”. (Дейл Карнеги)

Наш мастер как-то сказал, что “искусство – это способ передачи информации”.

Век галантных кавалеров также называют веком флирта. Именно флирта, а не разврата. Это был век намеков, загадок, интирижек, полутонов и недомолвок. А значит невысказанной информации было очень много. Именно поэтому в эпоху Людовиков во Франции, да и во всей Европе, было несколько кокетливых тайных языков флирта, осним из которых был “язык мушек”.

В “Википедии” написано:

  Мушка (от фр. mouche) — косметическое средство для коррекции кожи, распространённое в XVII—XVIII веках в аристократической и буржуазной среде.

Представляла собой кусочек чёрного пластыря, тафты или бархата, который приклеивался на лицо, грудь или плечи в виде “родинки”. В XVIII веке мушка стала не только средством макияжа, но и орудием флирта.

Считается, что своим появлением мушка обязана британской герцогине Ньюкасл, кожа которой оставляла желать лучшего. Герцогиня изобретательно обыграла свои недостатки при помощи круглых кусочков чёрной тафты, которые на её лице стали играть роль “искусственных родинок”.

С их помощью удалось не только “победить” неровности кожи, но и оттенить белизну лица. В Англии этот чёрный кружочек стали называть “пятнышко красоты” (beauty spot), а ещё — заплаточка (patch) или крапинка (speckle).

Во Франции, куда мода на мушки проникла очень быстро, их стали именовать moucheron или mouche (муха). Именно калька этого галлицизма прижилась потом и в России.

В те времена женскую красоту мог в одночасье уничтожить коварный враг — оспа: самые прекрасные лица оказывались изрыты страшными рубцами, которые не исчезали даже спустя многие годы. Мушки пришлись как нельзя более кстати.

Как известно, очень многие элементы одежды и моды Европа взяла у Востока. В том числе и мушки. Только на Востоке искусственные родинки рисовали, а на Западе – клеили. В Европе мода на мушки продержалась 300 лет, а во времена Людовика 14-го она была такой же причудливой, как и вся мода той эпохи. Мушки делали не только круглыми, но и в форме звезд, комет, полумесяца или силуэтов нетокторых предметов. Несколько сайтов в один голос цитируют историка М. Мерцалову, которая пишет: "...мушка-полумесяц приглашала для ночного свидания, амурчик означал любовь, а карета — согласие на совместный побег."

Поскольку учебников по использованию мушек как таковых не было, вот вам краткая шпарглка на всякий случай с сайта botinok.co.il

Вот несколько “фраз” языка мушек с ЖЖ дневника некой любознательной особы:

·         Мушка на лбу между бровей — Значит: будь откровенен.

·         Мушка над левой бровью — Непреклонность.

·         Над правой бровью — Насмешка.

·         На лбу к самому виску — Беспристрастие или холодность.

·         На конце брови — Верность.

·         Над срединою брови — Значит: поговори с моей девушкой. (?)

·         Над правым глазом — Радость о свидании.

·         Над левым — Печаль о разлуке.

·         На скуле щеки — Траур по любезном предмету.

·         Против уха — Любовь к жестокосердному.

·         На середине щеки — Занята.

·         Против рта — Любовь.

·         На правой щеке к низу — Соответствие в страсти.

·         На левой щеке к низу — Объявление любви.

·         Под носом — Проведали об интриге или остерегись.

·         Против правой ноздри — Возможно.

·         Против левой ноздри — Невозможно.

·         На середине подбородка — Догадайся.

·         На правой стороне подбородка — Постарайся найти случай к свиданию.

·         На левой стороне подбородка — Почему редко видишься? Значит также сердита.

·         Над подбородком — Умей воспользоваться.

·         На шее — Люблю тебя.

·         На правой стороне губы — Не открою.

·         На подбородке к самой губе — Можешь исполнить свое желание.

·         Против самого носа — Согласна.

·         К концу подбородка — Изъяснись письмом.

Круглая мушка, расположенная между виском и глазом называлась "убийцей" или "страстной особой".

Дамы носили с собой целые коробочки с мушками. Во время бала их прибавляли, убавляли, перекеливали, в зависимости от обстоятельств. Мужчины тоже клеили мушки, конечно не в таком количестве, как их родственницы и дамы сердца, но все же тоже не отставали. Вообще, считалось неприличным залепливать лицо мушками до неузнаваемости. Так делали только куртизанки.

С торжеством французской революции мода на мушки исчезла с лица Земли. Сейчас мушки приклеивают только актеры театра и балета.

Часть 5

“Веер в руках красавицы — скипетр на владение миром.” (Французское изречение)

Надевая платье и прикрепляя к поясу всякие безделушки, дама ни в коем случае не должна была оставлять дома веер. Придворная дама в Версальском дворе могла открыть веер только в присутствии королевы. Почему? Этикет был такой. Дворян и дворяночек всем этим тонкостям специально обучали. Важнейшими уроками были танцы, хорошие манеры и “язык веера”.

Язык этот возник в Испании, что вовсе не случайно. Мы уже говорили об этом: этикет в Испании был так строг, что объяснение с девушкой было чревато для молодого человека потерей жизни, а для девушки – заточением в монастыре. А поскольку в Испании веер был неразлучным другом дамы, влюбленные барышни придумали более-менее безопасный способ общения с “шэвалье” без страха и упрека в присутствии родных и знакомых. Но именно во Франции, в эпоху Людовиков, этот замысловатый, изящный язык был усовершенствован. С помощью веера девушка могла “сказать” кавалеру целые предложения так, чтобы никто этого не понял (хотя это тоже сомнительно: как они могли общаться тайно, если все окружающие тоже владели языком веера? Странно).

В интернете есть немало сайтов и постов в самых разных блогах о языке веера (“Википеидя”, “Академия изящных искусств”, “Pavelbers.com ” и т.д.), так что теперь это не такая уж и тайна.

На протяжении всего восемнадцатого столетья дам и девушек изображали преимущественно с веером в руках. Но веер этот “молчит”, то есть находится в правой руке, закрыт и повернут в сторону зрителя. И это не случйно. На заказанном портрете женщина – мать, бабушка, прабабушка, должна выглядеть достойно, а не рассказывать потомкам о “делах сердечных”.

Неизвестный автор. “Портрет дамы в синьем платье”

Этот портрет – очень интересный экземпляр. Здесь изображен “говорящий веер”. Если верить блоггерам, которые перепечатывают одну и ту же информацию с новыми дополнениями, именно этот жест можно дословно перевести так: “Вы страдаете – я вам сочувствую ”.

В 1757 году в Париже был опубликован первый учебник языка веера, который назывался “Учебник четырех цветов”. Я не знаю, на него ли опираются мои многочисленные интернет-источники, или нет, но во всяком случае мы с вами можем взять пару уроков этого изящного языка кокетства.

Во-первых, кавалер ни при каких обстоятельствах не должен был просить у дамы веер. Но если он все-таки “обнаглел” и попросил, можно поощрить его или, наобборот, поставить на место.

·         Подать веер верхним концом – расположение, симпатия, любовь.

·         Подать веер ручкой вперед – презрение.

·         Подать веер открытым – просьба о любви.

Особое значение имел и цвет веера. Например, белый веер означал невинность, черный – печаль,  розовый с голубым – любовь и верность, красный – счастье, желтый – отказ, вышитый серебром – скромность, зеленый – надежду и т.д.

Теперь пара фраз на языке веера.

·         "Да" - приложить веер левой рукой к правой щеке.

·         "Нет" - приложить открытый веер правой рукой к левой щеке.

·         "Я вас люблю" - правой рукой указать закрытым веером на сердце.

·         "Я вас не люблю" - сделать закрытым веером движение.

·         "Мои мысли всегда с вами" - наполовину открыть веер и несколько раз легко провести им по лбу.

·         "Я к вам не чувствую приязни" - открыть и закрыть веер, держа его перед ртом.

·         "Я приду" - держа веер левой стороной перед тем, с кем идёт разговор, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника.

·         "Я не приду" - держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идёт разговор.

·         "Не приходите сегодня" - провести закрытым веером по наружной стороне руки.

·         "Приходите, я буду довольна" - держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки

·         "Будьте осторожны, за нами следят" - открытым веером дотронуться до левого уха.

·         "Молчите, нас подслушивают" - дотронуться закрытым веером до губ.

·         "Я хочу с вами танцевать" - открытым веером махнуть несколько раз к себе.

·         "Вы меня огорчили" - быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками.

·         "Следуйте за мной" - похлопывание по ноге сбоку.

·         "Я готова следовать за вами" - похлопывание по ноге спереди.

·         "Отойдите, уступите дорогу!" - сложенный веер, направленный на мужчину.

·         "Убирайтесь прочь! Вон!" - резкий жест сложенным веером рукоятью вперёд.

Надо сказать, что хотя на этом языке могли говорить только дамы, кавалеры знали его зачастую лучше своих муз, что вполне логично: ведь именно им придется праильно или неправильно понимать тайные послания дамы сердца, и отвечать потом на дуэли перед ее братом или кузеном за совершенную ошибку. Да уж, безопасный способ, нечего сказать. Однако несмотря на это дамы продолжали кокетничать с молодыми людьми с помощью “опахала”. Отсюда в русском языке выражение “махаться”, то есть кокетничать.

Невероятно, но факт! Из бальных салонов веер изгнало электричество. После появления электрических ламп на балах, нужды в свечах и подсвечниках больше не было, следовательно, в комнатах не было так жарко. Необходимость в веере исчезла, а вместе с ней и изящный язык галантных кавалеров и блестящих дам.

Эпилог

“Мода – это искусство, это даже больше, чем искусство, потому что вы в этом живете”. (из фильма “Дьявол носит “Прада” ”)

Сегодня никто уже не помнит символики одежды и изящных языков красивого флирта. Но на деле все осталось тем же, только чуть более видоизмененным и по-деловому сухим. Вместо королевских вердиктов дресс-код, вместо балов и приемов парти в роскошных клубах и отелях, прогулки по подиуму и фуршеты. Вместо дворянства гламурная элита. Если спросить сегодняшних модниц, то окажется, что они тратят почти столько же времени на переодевание и make-up, как и их пра-пра-пра-прабабушки (ну, не их, а их подружек из Франции). И это несмотря на то, что в наш стремительный, деловой век мы предпочитаем более практичную одежду, которую легко одевать (ну и снимать, естественно, тоже). Все возвращается на круги своя. Кутюрье черпают вдохновение в рисунках журналов мод пазапрошлого столетья, а мне остается все снова и снова понимать, что мы уже никогда не изменимся. Ну и не надо. Вот собственно и все, что я могу вывести в строку “Итоги” после мучительного описания чужих гардеробов.

***

Змей сбросил кожу, но все же не остался голым. Под этой, уже ненужной, у него была новая, переливающаяся под лучами солнца, блестящая одежка.

Босой Бог смотрел на мир, созданный людьми, и в глубине души сомневался, его ли творение творит сейчас на Земле. На его глазах все простые истины приобрели какую-ту жгучую, ненужную загадочность. Все, что было важо, очень быстро вышло из моды, и человечество снова бросилось на поиски чего-то нового, чтобы тысячелетия спустя вернуться к исходной точке. Несколько тысяч лет назад они были голыми, и теперь постепенно, одну за другой снимали все ненужное и попадающее под ноги тряпье.

“Ну что ж, наверное так оно и надо. Истина, которая, как манна небесная, посыпалась из чьих-то щедрых рук, на деле никому не нужна. А вот достигнутая путем долгих исканий истина никогда уже не будет забыта. Им надо было выстрадать каждый кусочек материи, который они то пришивают к своей коже, то отрывают от нее, чтобы понять, как важна их кожа. Молодцы. Постепенно понимают. А Я наверное, не такой уж умный, раз сразу не понял, что им надо”.

Ангелы весело следили за чудачествами людей, которые за тысячи лет все никак не могли успокоиться. А Бог удалился на покой еще на одну вечность, в надежде, что когда Он проснется, мир опять будет таким, каким Он его задумал. На этот раз в конце своего пути…